> Энциклопедический словарь Гранат, страница > Франция

Франция

франция. География1). Ф., расположенная на з. европейского континента, омывается на сев,—Северным мо-

) Географический очерк Эльзас-Лотарингии смотрите ниже, ст. 497.

рем, проливом Па-де-Кале и Ламаншем, наз —Атлантическим океаном, на ю.-в.— Средиземным морем. Сухопутными границами ее на с.-в. служат Бельгия, Люксембург и Германия, на в.— Германия же, Швейцария и Италия, на ю.-з. — Испания. Астрономически она заключена между 51° 5 27“ и 42° 20 сев. шир. и между 4° 47 47“ з. д., по Гринв. мер.—1Т 39 45“ в д. (с Эльзаеом-Лотарингией—8° 12 в д.). Вдоль меридиана самая большая длина Ф. равняется 975 км., самая большая ширина, вдоль параллели мыс св. Матвея-Вогезы возле Сен-Дье, равняется 850 км. (с Эль-засом-Лотарингией—ок. 900 км.). Периферия Ф. (без Эльзаса-Лотарингии) достигает 5.290 км., из которых 3.120 представляют морской берег, а 2.170—континентальные границы. Из береговой линии 1.120 км. принадлежат Северному морю, Па-де-Кале и Ламаншу; 1.385 км.— Атлантическому океану; 615 км.—Средиземному морю. В этих пределах, без Корсики, находящейся в Средиземном море, и Эльзаса-Лотарингии, Ф. занимает пространство в 536.464 кв. км. по вычислениям военного министерства (с Эльзасом-Лотарингией—550.986) и только 528.876 кв. км., согласно данным кадастра, являясь ныне вторым по величине (после СССР) государством в Европе. Перепись марта 1911 г. насчи-талана этом пространстве 39.602.258жит., т. е. 74 жит. на кв. км. После войны (переп. 6 марта 1921 г.), несмотря на присоединение Эльзаеа - Лотарингии, колич. жителей уменьшилось. Оно составляло 39.209.766 человек, т. е. 71,16 на кв. км.

Географы уже давно отметили симметричность контуров Ф., образующей на карте почти совеем правильный (особенно после присоединения Эльзаса-Лотарингии) восьмиугольник, ось которого проходит как раз вдоль самого длинного меридиана, чуть-чуть восточнее Парижа.

Устройство поверхности. В центре Ф. возвышается гранитное плато в виде треугольника. Одна сторона его, обращенная к в., упирается в глубокую низину, по которой текут Сона и поглощающая ее у Лиона Рона. Другая сторона, направленная к ю.-з., тянется почти совсем параллельно течению Гаронны на расстоянии 20—40—100 км. Третья сторона, смотрящая на с.-з., в свою очередь простирается,—на расстоянии приблизительно 130 км., —параллельно той части течения Луары, которая заключена между большим изгибом реки у Орлеана и впадением в нее большого левого притока, Вьенны. К этому плато примыкают в виде полуостровов на юге иссеченный углублениями гранитный кряж Руэрга, а к северу одинаковый о ним по строению Морван. На большом цоколе центрального плато поднимаются горы из гранита, порфира и лав, сообщая всей этой местности общий уклон к з. и к с.-з..

На периферии Ф., а отчасти в виде соединительной горной ткани, связывающей окружность Ф. с центральным кряжем, возвышаются на ю.-в. Альпы, отделяющие Ф. от Италии; на ю.-з.— Пиренеи, служащие границей Испании;, на з., е.-з. и с.—древние породы Пуату, Бретани и Котантэна, обрамляющие побережье Атлантического океана и Ламанша; на е.-в. и в,—сложенные из сланцев, песчаников и гранитов холмы Арденн и Вогезские горы. В промежуточных низинах между упомянутыми, кряжами и возвышенностями реки отложили свои наносы, и океан образовал свои берега, построенные из остатков бесчисленного множества известковых, и кремнистых остовов низших организмов.

С орографической точки зрения Ф., согласно подробным вычислениям Лей-польдта, обладает средней высотою поверхности в 393 м. 84 ем., т. е. чуть-чуть менее средней высоты всей Европы (396 м. 80 см.). Собственно гористые пространства занимают

240.000 — 250.000 кв. км., из которых

140.000 —150.000 кв. км. приходится на долю внутренних гор. Холмы, долины и равнины занимают 280.000—290.000 кв. км. У французских географов принято называть „французскими горами“, в противоположность пограничным цепям, те системы гор, которые поднимаются целиком на поверхности Ф. Наиболее важны между ними возвышенности уже упомянутого выше центрального плато. Центральное плато обнимает пространство приблизительно в 80.000 кв. км., т. е. ih всей площади Ф. Оно простирается на двадцать два департамента и дает начало шести большим рекам: Луаре и ее двум левым притокам — Аллье и Вьенне; Дордони и двум правым притокам Гаронны—Ло и Тарну. На центральном плато, как на общем фундаменте, поднимается целый ряд гор. Наиболее высоким и во многих отношениях замечательным из этих скученийявляются горы Мон-Дор из гнейса, гранита и вулканических пород, которые представляют остатки старых кратеров, кой-где заполненных озерами, и местами образуют могучие колоннады базальтовых столбов. Горы эти известны своими минеральными источниками в числе 200, среди которых Мон-Дор, Бурбуль и Сен - Нектер пользуются мировой известностью. Кульминационным пунктом кряжа является остроконечная пирамида Пюи-де-Санси (1.886 м.), откуда расетилаетея грандиозная, но печальная перспектива голых гор, так как рука человека беспощадно обнажила их от некогда густых дубовых, буковых и хвойных лесов. К с. от Мон-Дора поднимаются горы Мон-Дом, где древняя вулканическая деятельность обнаруживается еще резче в обширных и гораздо лучше сохранившихся старых кратерах. Они достигают наибольшей высоты в Пюи-де-Дом (1.465 м.), на лесистом конусе которого возвышается обсерватория, а рядом с ней развалины галло-римского храма. К з. обрисовывается цепь гор Лимузэна с вершиною Бессон (984 метр.), гранитные скалы и глинистые земли которых покрыты дубами. каштанами и папоротником и заключают множество озерец, болот и источников. К ю. от Мон-Дора возвышается Канталь с вершиною Плон-ди-Канталь (1.858 м.). Недалеко от самой высшей точки этого лесистого вулканического пейзажа, в горе Лиоран, прорезаны два туннеля, открывающиеся на высоте 1.100 м. К ю. от Кантальских гор поднимается Добрак (д’Обрак), названный так по имени большого госпиталя, воздвигнутого здесь в начале ХП в и привлекавшего в средние века тыеячи больных, прокаженных, паломников и босяков. Ныне в горах устроена санатория. Максимальной высоты Добрак достигает в Майлебьо <1.471 м.). К в на горизонте вычерчивается длинная черная линия Марже-риды с вершиною Рандон (1.554 м.). Маржерида известна в народной истории Ф. т. наз. Жеводанской волчицей, пожравшей за два десятка лет до революции в течение полутора лет около 140 человек Во всей этой местности ожесточенная продолжительна была борьба людей и собак против волков, привлеченных сюда обширными стадами (до

200.000 штук) лангедокских овец. К ю.-з. от гор Добрак находится очень типичная для центрального плато область коссов („известниц“) и сегалов („ржа-ниц“), совокупность сухих плоскогорий, местное название которых указывает на преобладание здесь известняков и ржаных полей. Ячмень, овес, картофель являются вместе с рожью главною пищей обитателей этой безводной местности, собирающих влагу в особые цистерны и занимающихся скотоводством: знаменитый сыр Рокфор приготовляется из молока ларзакекой поводы овец. Здесь мы находимся на плоскогорий т. наз. Руэрга, тощая внутренность которого составляет контраст с его многоводными окраинами, где повсюду журчат источники, питающие богатую растительность глубоких и теплых долин. Еще далее к ю.-в. длинной (520 км.), слегка согнутой дугой тянутся знаменитые в истории и географии Ф. Севенны (смотрите), Сеbеппа mons Цезаря. По словам Элизэ Реклю, Севенны „е теми цепями, которые продолжают их к сев., представляют собою самую отчетливую географическую черту Ф., наиболее резкую линию деления вод, климатов, флоры и самих людей“. Или, как выражается на своем живописном языке брат географа, Онэ-зим Реклю: „На с. и на з.—это дождь, это снег, это ручьи, это лужайки; на ю.—яркое солнце, теплота, свет, сушь, безводье, пыль, виноградная лоза, масличное дерево, редкие, но большие и чистые источники, контрасты цветов и резко очерченные горизонты. Какая разница в нескольких лье расстояния между зеленью Мазамэ и разноцветными мраморами Кона, между рекою Тарн у Пон-де-Монвера и залитыми солнцем ущельями Гардонов, между первыми ручейками рождающейся Луары и грозными потоками Ардеши,

которые в своем конвульсивном беге уносят листья маслин. С одной стороны, это французская Сибирь, с другой-это почти Африка“. Севенны называются Севеннами в сущности лишь на территории департаментов Гар, Эро, Лозер. В других местах они носят различные имена. Так, на самом ю., у Кастельнодари, их название — Черные горы. Дальше к северу идут Э спинузы, Гарриги, Эгуаль, горы Виварэ (и связывающий их с центральным плато фо-рэз), Божолэ, Шаролэ и так далее Продолжением последних служат холмы Кот-д’Ор, знаменитые своими виноградниками, затем плоскогорие Лангра и холмы Фоеилль, где мы уже находимся близко от Вогезов, находящихся ныне целиком на ставшей французской территории Эльзаса - Лотарингии. Вогезы, состоящие из гранитов, гнейсов, красных и розовых песчаников и покрытые прекрасными хвойными, буковыми, дубовыми и каштановыми лесами, достигают наибольшей высоты в Гебвиллерском, или Сульцеком, Баллоне (1.424 м.). Далее к ю. они быстро понижаются, и у Бельфорского прохода абсолютная выеота почвы над уровнем океана не превосходит 320 м. К ю. от Бельфорской низины мы наталкиваемся на ряд параллельных, то лесистых, то безлесных, хребтов Юры, которая начинается кю.-з. от Женевского оз., достигая здесь наибольшей своей высоты (Крэ-де-ла-Нэж, 1.723 м.), и тянется к с.-в. по границе Швейцарии и Германии, куда она окончательно и уходит. Из общей длины в 700 км. Ф. принадлежат 250 км. Характерною чертою Юры, кроме параллелизма ее цепей, являются глубокие долины, где журчат холодные и чистые ручьи, и вымытые горными водами прорывы, ведущие из одной параллельной долины в другую. Из огромного хаоса Альп, занимающих в Европе около 250.000 кв. км., Ф. принадлежит V часть, или около 50.000 кв. км. Высочайшая вершина Альп и всей Европы, Монблан (4.810 м.), находится на территории Ф., у границ Швейцарии и Италии. К ю. и з. от Монблана поднимается ряд французских Больших Альп: Тарантэз, Морьенн, Пельву, на которой возвышается двойная пирамида Барр-дез-Экрэн, первая по высоте (4.103 м.) после Монблана гора Ф.

В южном направлении Большие Альпы понижаются и к ю. от горы Визо (3.843 м.) теряют быстро в своей высоте, приближаясь к Средиземному морю. Между Большими Альпами и Роной поднимается ряд т. наз. Малых Альп, из которых наиболее замечательны: Савойские горы, Гранд-Шартрёз, Ланс, Вер-кор, горы Дромы, Деволюи, Ванту, Люр и Воклюзские, наконец, Лэбэронские Альпины. Прованские горы, цепь Маврских гор и Эстерель заполняют южную часть Прованса и затем идут на с.-в. к Италии по великолепному „карнизу“ Средиземного моря, укрывая от северных ветров виллы модных курортов: Иеры, Сен-Рафаэля, Канн, Жуана-Ле-Пэн, Ниццы, Монте-Карло и Ментоны. Из общей длины Пиренейской цепи, равной 880 км., т. наз. франко-испанские Пиренеи, отделяющие ю.-з. Ф. от Испании, простираются на 360 км. Они делятся на три части: воет. Пиренеи, с вершиною Канигу (2.785 м.) во ф.; центральные, высочайшей вершиной которых является на испанской территории, в группе Маладетта, гора Ането (3.404 м.: это кульминационный пункт всех Пиренеев); и, наконец, запади, е вершиной Виньемаль на французской территории (3.298 м.). Со стороны Ф. Пиренеи поднимаются грандиозной зубчатой линией, поражающей правильностью своих контуров. В противоположность хаотическому строению Альп, Пиренеи образуют своими гранитными и сланцевыми скалами почти непрерывную стену, которую надрезают лишь сравнительно неглубокие ущербления перевалов, открывающихся на очень значительной абсолютной высоте. Таковы главнейшие системы горных возвышенностей Ф. Остальное пространство территории занято холмами, невысокими плоскогориями и равнинами. Если провести с в., от Аврикура, вблизи Люневилля, волнистую линию на ю.-з. до Байонны, сильно выгнув ее к з., чтобы обойти центральное плато, то ф. будет разделена ей на две части: гористую, которая займет в., центр и ю. страны, и холмисто-равнинную, в которую войдут с., е.-з. и з. От плоскогория Лангра тянется к с. ряд известковых и меловых плоскогорий и холмов, ставших столь популярными во время мировой войны под именем Аргонны (250— 400 м. высоты) и примыкающих далее на с. к сланцевому кряжу Арденн, который уходит с французской территории на бельгийскую и германскую, превосходя на территории Ф. едва 500 м. К ю. от Арденн и к з. от Аргонны расстилается меловая равнина Шампани, часть которой между Шалоном-на-Марне и Ножаном-на-Сене, с одной стороны, и Витри-ле-Франеуа и Сезанн, с другой, до этих пор еще носит свое средневековое название Шампань Пуйёз, т. е. нищей, буквально „вшивой“, Шампани. Однако, это название, которым в прежнее время Шампань была обязана своей сухой, бесплодной, пыльной летом и грязной осенью, почве, потеряло свой смысл уже столетие тому назад, когда, благодаря посадке хвойных деревьев и усиленному удобрению мергелем, были созданы многочисленные оазисы в этой некогда столь бедной местности и появились виноградники, постепенно переходящие к с.-в. в виноградники верхней, известной всему миру своими винами, Шампани. К ю. от Парижа расстилаются две другие равнины: ближе к столице ровная, безлесная площадь Бос, славящаяся своими пшеничными полями и изображен-наятак сильно в „Земле“ Золя, и смежная на ю. с ней лесистая, некогда болотистая Солонь, которая, благодаря дренажу и искусственным насаждениям, потеряла вместе с таинственным видом своих прудов, опиеанных Виктором Гюго, значительную долю своего нездорового климата. К з. Бос переходит в Перш, страну холмов и роскошных пастбищ, родину знаменитых першеронов. К з. и к с. от Алансона лесистые возвышенности образуют два кряжа так называемых Нормандских гор. А еще далее к з. сланцы и песчаники Бретани слагаются в две цепи холмов. Северная носит сначала бретанское название Мэнэ, достигая в горе Белэр 840 м., а далее получает имя гор Аррэ, в которых часовня св. Михаила, находящаяся на 391 м. высоты, представляет собой кульминационный пункт всей Бретани. Южная же цепь, Черная гора, оканчивается у бухты Дуарненэ вершиною Мэнэ-Гом (330 м.).

Гидрография. Воды Ф. принадлежат, если оставить в стороне массу небольших приморских речек, к бассейну Рейна, протекающего отчасти на границе Германии, к бассейну Мааса и Шельды, протекающих отчасти по территории Ф., отчасти вне ее, и, наконец, к бассейну шести чисто французских рек: Сены, Луары, Шаранты, Жиронды, Адура и Роны (впрочем, за исключением верхнего течения последней, принадлежащего Швейцарии). На крайнем с.-в. прибрежье Северного моря становится из бельгийского французским в 13 км. к В.-С.-В. от Дэнкерка (Дюнкирхена) и тянется к з.на протяжении 72 км. до французской же крепости Кале, где начинается пролив, именуемый французами Па-де-Кале, а англичанами— Дуврским. В самом узком месте его английские берега отстоят от французских на 31 км. Здесь обыкновенно делаются известными пловцами попытки переплыть канал, попытки, почти всегда кончавшиеся неудачей, но начавшие летом 1926 г. удаваться женщинам. За мысом Гри-Нэ с фран- цузской стороны и Дэнджнэс е английской мы переходим в Ламанш, т. е. в бассейн Атлантического океана. Эта часть прибрежья обрамлена песчаными дюнами и защищена со стороны моря могущественными плотинами, за которыми извивается бесчисленная сеть каналов и расстилаются осушенные болота. Меловые берега Па-де-Кале подвергаются разрушительному действию моря как со стороны Ф., так и ео стороны Англии. Эти меловые скалы заменяются на французском побережьи Ламанша, у Булони, дюнами, которые уступают в свою очередь место прибрежным скалам Нормандии у Кайё, к ю. от устья Соммы, где во время отлива воды обнажают обширные пространства песку и морских голышей. Сомма (245 км. длины, бассейн 5.550 кв. км., средний расход воды 57 куб. м. в секунду) отличается большим постоянством, орошает Сен-Кантэн, Амьен, течет сначала по торфяниковой долине, затем по канализированному руслу и впадает в море, расширяясь до 2х/з км. За Кайё начинаются знаменитые приморские скалы (Falaises) Нормандии, представляющие меловую стену, которая достигает 100 м. вышины над уровнем моря. Порты Трэпор и Дьепп расположены на небольших речках, воды которых образуются в глинистой почве Брз, местности, известной своими роскошными пастбищами и могучими рощами. Между Диеппом и Гавром побережье, отмеченное, между прочим, рыбачьим портом Феканом и великолепными утесами Этрета, служит истоком вод страны Ко, где находятся самые сочные пастбища Нормандии. За мысом де-ла-Гэв, который поднимается над Гавром, побережье взрезается достигающим 10 км. ширины устьем Сены. Сена не самая длинная и многоводная (776 км. длины; бассейн—77.300 кв. км.; средний расход воды —250 куб. м. у Парижа и 694 ближе к морю), но самая важная по своему экономическому и историческому значению река Ф. Она берет начало на высоте 471 м., в 30 км. к с.-з. от Дижона, и течет к с.-з., принимая слева Ионну и Эру (Eure), а справа—Марну и Уазу. Сена орошает Труа, Париж, Руан и уже упомянутый нами Гаврский порт. Большая Сенская бухта ограничена с з. обширным гранитным и сланцевым полуостровом Ко-тантэн, который своей зеленью и своими мягкими дождями напоминает южную Англию. В южн. побережье Сенекой бухты впадают лишь незначительные речки Тук и Орна. Но на первой, по обоим берегам ее устья, расположены курорты Трувиль и ставший черезвычайно модным Довиль. Вторая орошает старинную столицу Нормандии— Кан (Caen). На сев. берегу Котантэнского полуострова лежит важный военный порт Шербург, а к с.-з. от него мыс де-ла-Гаг отмечает начало зап. берега полуострова, перед которым выступает из незначительных глубин Ла-манша гряда Нормандских островов Джерси, Гернси, Сэрк, Ориньи. Они находятся от берегов Ф. всего на расстоянии 15—45 км., но принадлежат Англии. Англии же принадлежат лежащие более к ю. скалы Мэнкье, тогда как выступающий между ними и французским портом Гранвиль крошечный архипелаг Шозэ принадлежит Ф. Многочисленные скалы и сильные течения делают вою эту часть моря очень опасной. Между упомянутымнами Гранвилем на ю.-з. берегу Котан-тэнского полуострова и знаменитым устричным городом Канкалем врезывается в побережье на границе Нормандии и Бретани залив Сен-Мишель, известный своими необыкновенно быстрыми приливами, волны которых несутся по плоскому дну с быстротою галопирующей лошади, и знаменитой гранитной скалой Мон-Сен-Мишель, на самой вершине которой (122 м. над уровнем моря) возвышается „гигантское аббатство, монастырь - крепость и вместе тюрьма, поражающая своим ужасным величием, поистине достойным окружающего пейзажа“. Этот „гроб, но без тишины могилы“, — по выражению Мишле, — был. сначала страшной монастырской тюрьмой, и еще при Людовике-Филиппе мещанская монархия держала в ее казематах своих политических врагов. Южн. и зап. побережье Сен-Мишельского залива принадлежат уже Бретани. Здесь море носит импозантный и вместе разнообразный характер. В диком, причудливом величии мысы, образованные древними породами, противопоставляют свою каменную грудь то спокойным, то бушующим волнам. Между скалами развертываются бесконечные дуги песчаных берегов („пляжей“), материал для которых доставляет вечная работа моря, отрывающего твердые граниты, сланцы и известняки и перетирающего их в бархатный порошок. Бесчисленные заливы и заливцы кишат рыбою и раковинами. Целый ряд морских купальных курортов,—Парамэ, Сен-Мало, Динар и так далее, пользующихся всемирной известностью, привлекают сюда летом многочисленных гостей и туристов. В непосредственной близости от берега расстилаются сады, огороды, виллы и прекрасно возделанные поля. Этот пояс хорошо обработанных земель от времени до времени прерывается дикими пустырями, поросшими дроком, вереском и жесткими прибрежными растениями. Далее вглубь страны развертываются целые рощи яблонь и остающиеся еще обширными леса. „О, страна гранитов, покрытая дубами“—е таким страстным приветом обращался к родной Бретани поэт Огюст Бризё. Почти повсюду побережье обрамлено опасными подводными

16мскалами и островами. И как раз за обширными песчаными пляжами Сен-Бриекской бухты, за знаменитыми садами и бахчами Роскоффа, славящегося своим необыкновенно мягким климатом, который позволяет расти на вольном воздухе мирту, лавру и феноменальным по величине фиговым деревьям, начинается наиболее дикая и опасная для мореходов часть Бретонского побережья. Подводные скалы и сильные течения, настоящие водовороты между утесами континента и островов, делают ее, несмотря на присутствие многочисленных маяков, трудно проходимой. Берег Ф. переменяет свое в.-з. направление на с.-ю. приблизительно в том месте, где между крайней с.-з. оконечностью французской территории и островом Уэссаном вдвигается загроможденный островами и скалами пролив Фур. Сейчас же пройдя мыс св. Матвея, встречаешь залив Ируаз, который врезается в материк сиачалаБрест-ским „горлом“ (goulet de Brest), ведущим в великолепный рейд Бреета, главного порта Ф. и военного арсенала на Атлантическом океане, затем бухтою Дуарненэ, к ю. от которой вслед за страшным для моряков проходом Сэн развертывается пустынный, печальный, представляющий правильную геометрическую дугу берег залива Одьерн. За мысом Пенмарк дикий характер побережья смягчается, и ряд островов, расположенных параллельно очертаниям суши, охраняет бухты материка от волн океана. К в от рейда Лорьяна на протяжении десятков километров тянется часть берега Бретани, хорошо известная археологам своими доисторическими мегалитами. Она заканчивается шпорой полуострова Киброн, против которого из глубин океана поднимается остров Бель-Иль. А еще восточнее в континент вдается приморская лагуна Морбиган, гранитные берега которой изрезаны бесчисленными зубцами бухточек, тогда как все внутреннее пространство занято островами, островками и скалами: их столько, согласно бретонской поговорке, сколько дней в году. Вслед за полуостровом Рюие, отличающимся таким мягким климатом, что здесь свободно растут на воздухе алоэ и олеандры, мы достигаем устьясамой большой бретонской реки—Вилэ-ны (230 км. длины, бассейн 9.600 кв. км.). Восточнее ее устья в океан вдается полуостров Гэранда е его дюнами, солончаками и рядом модных курортов: Круазик, Бур-де-Ба, Пулиген. Полуостров Гэранда ограничивает с с. устье Луары, имеющей здесь 12 км. ширины и омывающей у самого выхода в океан порт Сен-Назэр, а 50 км., выше важный торговый г. Нант. Луара, самая длинная из чисто французских рек (108 км., бассейн 115.000 кв. км.), отличается крайним непостоянством. Так, у Орлеана летом ее расход воды понижается до 24 куб. м. в секунду. Но во время ее грозных разливов в секунду по руслу Луары протекает 12.000 куб. м., и наводнения в среднем течении отличаются страшной силой. Луара берет начало совсем на другом конце Ф., всего в 150км. по прямой линии от Средиземного моря, на высоте 1.375 м., на одной из второстепенных возвышенностей Севенн. Течет к с., с.-з. и з., принимая слева, между прочим, Аллье и Вьенну, а справа — Мену, только что образовавшуюся, в свою очередь, из слияния Сарты и Майенны,и орошая ряд больших городов: Роанн, Невэр, Орлеан, Блуа, Тур, знаменитые замки Турэни, города Анже и уже упомянутые выше Нант и Сен-Назэр. К ю. от устья Луары вдается залив Бурнёф, ограниченный со стороны океана островом Нуармутье, и сейчас же начинаются берега Вандеи, по большей части покрытые песчаными дюнами, а местами прорезанные гранитными скалами, тогда как далее внутрь страны расстилаются солончаки, леса и перелески, получившие кровавую известность со времени междоусобных войн Великой революции, и, наконец, возвышенности плоско-гория Гатин, не превосходящие 285 м. Теперь берег принимает почти совершенно точно направление меридиана, и порты Ла-Рошелль и Рошфор на берегу моря, а напротив ник острова Рэ и (Элерон, отделенные от континента и между собой проливами Бретон, Антиош“, Мо-мюсеон, образуют правильный четырехсторонник. За устьем Шаранты (361 км. длины) побережье глубоко взрезается устьем Жиронды. Это имя принадлежит, собственно, расширившемуся в залив нижнему течению двух слившихся в одну рек: к с—Дордони, кю.-Гаронны. Первые ручьи Дордони зарождаются на высоте 1.720 м., на склоне Пюи-де-Санси, и река течет к ю.-з., чтобы, пройдя 490 км., встретиться с Гаронной в 20 с небольшим километрах в с. от Бордо. Гаронна берет начало двумя истоками на высоте 1.350 и 1.872 м. в испанских Пиренеях, течет к с.-з., к е.-в. и снова к с.-з., принимая слева Жер, а справа —Тарн (знаменитый грандиозными ущельями своей глубокой долины) и Ло. Гаронна длиннее родственной реки (575 км.). Образованная же ими Жиронда имеет всего 75 км. тг.тттги, но зато до 12 км. ширины в нижнем течении и 5 км. у самого моря. Нижнее течение обеих рек и их общее устье орошают страну знаменитых виноградных вин, носящих родовое название Бордо, по имени важного полуречного, полуморского порта на Гаронне, и пользующихся всемирной известностью. Особенно ценны вина области Медок, вклинивающейся между Жирондой и побережьем Атлантического океана, которое под именем Ланд тянется однообразной линией на протяжении 228 км. вплоть до самой испанской границы. Огромные песчаные дюны, достигающие порою 100 м. высоты; ряд мелких речек, теряющихся в сыпучих песках, образуя пруды и болота; обширные искусственные насаждения морских сосен, которые закрепили зыбучую почву и возвратили экогномическое значение местности, обезлесенной беспощадною рукою человека; отсутствие портов и убежищ для кораблей, за исключением очаровательного Аркашонского залива, получившего свое название от г. Аркашона, служащего зимним, сосновым, и летним, морским, курортом и известного своими устрицами—таков общий характер берега Ланд. Дюны прекращаются лишь за устьем Адура (330 км. дл., бассейн

17.000 кв. км.), реки, которая берет начало на выеоте 1.931 м. в Пиренеях и описывает большую дугу к с., с.-з. и ю.-з., принимая целый ряд притоков, особенно многочисленных С левой стороны, откуда стекают воды сев. склона Пиренеев. В нескольких километрах от впадения Адура в1 океан находитсяг. Байонна; к ю.-з. от его устья, начиная от знаменитого морского курорта Биарица, пески уступают на побережья место скалам, и ряд маленьких бухт взрезает берег вплоть до маленького залива, которым оканчивается небольшая (72 км.) пограничная с Испанией речка Бидассоа. Что касается до берега Средиземного моря, то от испанской границы и приблизительно до дельты Роны он опиеывает правильную дугу, выпуклость которой обращена к с.-з. Сначала скалистый, затем все более и более песчаный и плоский, он прорезается устьями многочисленных рек, из которых наиболее значительны Од (223 км.), Орб (150 км.), Эро (197 км.), и сопровождается рядом приморских лагун, или, как они называются здесь, „прудов“, во многих местах покрытых тростником и водяными травами и сообщающихся с морем при помощи более или менее узких проходов в песках. Таковы лагуны Салье, Сижан, То (Than). На в от залива Эг-Морт (на провансальском наречии „Мертвые Воды“) начинается область дельты Роны. Рона, как известно, берет начало в Швейцарии, которой принадлежат первые 260 км. ее течения из общей длины в 812 км. (бассейн—98.670 кв. км., из которых 90.000 кв. км. на территории Ф.). Она входит во ф. ниже впадения (слева) Арвы, сдавливается Альпами и Юрой и образует ниже форта Эклюз ущелье, в котором раньше она скрывалась совсем и где ныне взорванные динамитом скалы обнаружили ее русло, откуда часть вод отведена для промышленных заведений. Резкими зигзагами река течет на ю., е.-з. и з. Затем, встречаясь у Лиона с евоим главным правым притоком, Соною, принимает направление последней и устремляется почти прямо на ю.у орошая Баланс, Монтэлимар, Авиньон, Тараекон и Арль. Выше Баланса она принимает слева Изеру и слева же грозную своими наводнениями Дюраясу. У Арля река разделяется на два рукава, из которых левый, так называемая Большая Рона, увлекает но своему руслу более /вВсей воды, тогда как на долю правого рукава, или Малой Роны, остается менее Vs-Между этими рукавами расстилается покрытая глинистыми заносами и нынепревосходно возделанная равнина, Ка-марга. К в от дельты Роны побережье образует лагуну, или пруд Берр, к ю.-в. от которого расположен важнейший порт Ф— Марсель. Далее берег повертывает к ю.-в. в направлении морского порта Тулон, а за Тулоном к е.-в. Здесь начинается знаменитый „карниз“ Средиземного моря, образующий французскую Ривьеру, на которой расположен целый ряд уже цитированных нами модных курортов: Канн, Ницца, Монте-Карло, Ментона.

Нам остается упомянуть о гидрографии тех речных бассейнов, которые лишь отчасти принадлежат Ф. Из них Рейн течет (на протяжении 200 км.) через присоедин. в 1919 году Эльзас-Лотарингию, по самой теперешней границе с Германией. Верхнее течение его левого притока, известного своими виноградниками Мозеля (ок. 500 км.), прокладывает себе дорогу через самую восточную часть коренной Ф., а именно французскую Лотарингию. Точно так же и Маас (Мёза), который одними географами считается за независимую реку, другими—за левый приток многоветвистого нижнего Рейна, принадлежит своей верхней и значит, частью Ф. (450 км. из 950). Наконец, Шельда, по-французски Эско, орошает французскую территорию лишь верхней четвертью своего течения (107 км. из 430).

Ф. очень бедна озерами. За исключением савойского берега Женевского озера, приморских лагун и прудов на побережья Средиземного моря и Атлантического океана, нескольких небольших озер в Вогезах, можно цитировать лишь два озера более или менее значительной величины: Аннеси (27 кв. км.) и Бурже (16 км. длины на 3 ширины), оба на территории бывшего герцогства Савойского, вне границ коренной Ф.

Геологию Ф. можно свести к нескольким общим чертам. Почти все центральное плато образовано древнейшими скалами, гнейсами и сланцами архейского периода. Здесь же разместились изверженные породы, свидетели усиленной вулканической деятельности третичного периода. Базальты, андезиты, трахиты и фонолиты занимают обширные пространства. Древнейшие же скалы, граниты, сланцы и песчаникисильно развиты в южной части Бретани, на полуострове Котантэне, а также в Альпах и Пиренеях. Из палеозойских пород силурийская и кембрийская формации распространены в северной Бретани. Девонские слои встречаются сравнительно редко, а именно на крайнем севере, на западе и у подножия Пиренеев. Каменноугольные и пермские породы приобретают известное развитие на крайнем с.-в., в бассейне Валансьена, являющемся частью обширного каменноугольного бельгийского бассейна, и в окрестностях Булони, где эта формация является продолжением каменноугольного бассейна Англии, отделенного лишь узким проливом Па-де-Кале. Что касается до каменноугольных пород центрального плато, то они разбросаны отдельными островами, преимущественно на в и на ю. Из вторичных формаций сильно распространены во ф. юрские породы, размещение которых, как уже было указано в 40-х годах учеными Дюфренуа и Эли-де-Бомоном, напоминает на карте контуры недоконченной цифры 8. Нижняя петля цифры охватывает древние скалы центрального плоскогорья. Внутри верхней петли на поверхность выныривают мезозойские и третичные породы парижского бассейна. Эти же формации распространены в бассейне Гаронны на ю.-з. Ф., и в долине Роны и Альпийских предгорьях на ю.-в. Четвертичные наноеы встречаются повсюду, но нигде не занимают обширных пространств. Перед войной Ф. была довольно бедна ископаемыми богатствами. Кроме угля, наибольшее значение имеют яселезные руды. Но их было недостаточно для потребностей металлургической промышленности страны. ги всего французского железа добывалось на в бассейнах Нанси и Лонуи-Бриэ (деп, Мёрты-и-Мозеля). Из других местонахождений моясно упомянуть департамент Восточных Пиренеев на ю., департаменты Верхней Марны и Соны-и-Луары на в., Кальвадоса на с. После войны, с присоединением Эльзаса - Лотарингии (и получением права экеплоа-тации Саарских копей), Ф. приобрела очень значительные запасы угля и железа (смотрите ниже Эльзас-Лотарингия).

Цинк и свинец встречаются на ю. и в центре; марганец—в центре и на ю.-з. Каменная соль добывается преимущественно на в., по близости от железных рудников. Известное количество доставляется солончаками побережья Средиземного моря, —например, лагуной Берр,— и полуострова Гэранды на Атлантическом побережьи. Ф. изобилует всевозможными минеральными, как горячими, так и холодными, источниками, которые сосредоточены на центральном плато, в Пиренеях, Альпах и Вогезах.

Климат. Ф., по выражению Элизэ Реклю, „пользуется климатом умеренным по преимуществу: жары в ней менее сильны, чем в Португалии, холода менее суровы, чем в Норвегии, небо не так бледно и не так туманно, как в Англии. Между всеми странами, расположенными под одинаковой географической широтой, нет ни одной, которая совокупностью метеорологических факторов могла бы притязать на такое счастливое равновесие, мы бы даже сказали: на такую чеетную посредственность. Разница в температуре лета и зимы незначительна, но, однако, все-таки достаточно заметна, чтобы налагать определенный отпечаток на разные времена года. Ни большие холода, ни знойные жары не продолжаются у нас долгое время. Точно так же неизвестны ни упорные сильные. ветры, ни продолжительное абсолютное затишье. Дожди не носят характера ливней и не захватывают чересчур большого числа дней“. И прежде всего ф. отличается соединением и взаимным проникновением двух различных климатов: океанического климата и климата Средиземного моря. Вблыпим или меньшим преобладанием того или другого климата объясняется существование семи различных климатических типов, к которым французские географы сводят все разнообразие температуры, степени влажности, характера ветров различных областей. Из зтих семи климатов четыре климата, находящиеся под влиянием морских ветров, принадлежат к типу морских климатов, тогда как остальные три, лишенные действия смягчающей влажности моря, носят черты континентального климата. Наиболее типичным и наиболее средним климатом Ф. можно считать климат парижский, или секванский (от латинского названия Сены — Секвана), точнее выражаясь, климат бассейнов Сены, Соммы, Шельды, климат Иль-де-Франса, Нормандии и Пикардии, климат восточной половины Ламанша, приблизительно дос.-з. оконечности полуострова Котан-тэна, мыса де-ла-Гаг. Это климат морской и мягкий, но не черезмерно влажный. Средняя годовая температура Парижа равняется 10,2° (прежние данные давали Парижу более высокую изотерму-10,7°; следует заметить, что, если исключить согревающие условия этого огромного человеческого муравейника, эту изотерму нужно понизить еще больше: до 9,93° в парке Сен-Мор). Температура зимы не ниже 3,3°. Зимы в общем в Париже не суровы и зачастую обходятся совершенно без снега, который заменяют обыкновенно (дожди и туманы, хотя есть исключительно холодные зимы (например, в 1871,1872,1879 гг., когда температура падала порою чуть-ли не до —40° Цельсия). С другой стороны, и среди зимы бывают почти весенние дни. Средняя температура лета превосходит 18°. Обилие солнца, тепла, зачастую жгучей влажной жары,—вот характеристика парижского лета. Едва ли не самым лучшим временем в Париже является осень, со средней температурой 11,2°, когда ряд солнечных, теплых и сухих дней заходит далеко за октябрь. Температура весны 10,3° равняется приблизительно средней годовой температуре. Но, пожалуй, здесь это наименее приятное время года, так как сравнительно поздние возвраты холода, бурные дожди, смешанные пополам с снегом в марте, сильно портящие апрель и порою прокидывающиеся вплоть до половины мая, придают весенним месяцам очень непостоянный характер. Во всяком случае из 365 дней в Париже насчитывается в среднем 154 дождливых дня (из них 12 со снегом), дающих в общем 590 миллиметров. атмосферических осадков. Вся е.-з. часть Ф., захватывающая зап. берег Ламанша и с. побережье Атлантического океана до Луары, со смежною территорией внутри страны, находитсяв области бретонского, или армориканского, климата. Изобилие мелких теплых дождей, нередкие бури и шквалы, почти полное отсутствие снега и холода зимой, умеренно-теплое лето—придают слегка меланхолический характер местностям, находящимся под влиянием этого климата. Так, годовая температура Бреста 11,7° заметно превышает парижскую, и это превышение особенно ощутительно зимой, средняя температура которой 7,1° объясняет парадоксальные особенности бретонской растительности, местами заключающей в себе деревья Прованса и даже Африки: гранатник, алоэ, магнолия, олеандр растут на открытом воздухе во многих местах Бретонского побережья. Наоборот, средняя температура лета в Бресте 16,8° ощутительно ниже парижской; число дождливых дней в году равняется 170 и падает преимущественно на осень. Высота атмосферических осадков чуть не в два раза более парижской, а именно 900 миллиметров. В ю.-з. части Ф., ограниченной южн. частью Атлантического прибрежья (от Луары до Пиренеев), Пиренеями и первыми холмами центрального плато, царит жирондистский, или гасконекий, климат, напоминающий своей влажностью бретонский, но становящийся все более жарким и солнечным по мере того, как приближаешься к югу. Здесь произрастают самые благородные разновидности французской лозы: Бордо дает свое имя наилучшим во всем мире сортам вин, Коньяк—наилучшим сортам водок. Отсутствие снега зимой, теплые дожди весною и осенью, жаркое лето и очаровательная осень,—таковы главные черты жирондистского климата. Средняя годовая температура Бордо равняется 18,5°; средняя температура зимы 6,1°; средняя температура лета 21,7°. Всего в году насчитывается 150 дождливых дней, т. е. немного меньше, чем в Париже, но в течение их на землю падает наг/б больше влаги, чем в Париже, а именно 820 миллиметров. В этой области находится несколько как приморских, так и внутренних курортов, где больные живут детом на берегу, зимою среди сосен и песчаных дюн. В Аркашоне средняя темнература зимы достигает 10° в сосновых лесах дюн и на 2 градуса меньше на берегу. Передвигаясь с ю.-з. Ф. к центру, мы переходим в область овернского, или лимузэнского, климата, одного из типов континентального климата, что, впрочем, определяется не столько геометрическим расположением центральных областей Ф., сколько их значительной высотой над уровнем моря. Это—область продолжительных, очень снежных и очень холодных зим, особенно, если принять во внимание, что 45° с. ш. проходит через центральный массив. Что касается лета, то оно принимает палящий характер в долинах, а на высоких холмах и горах отличается большою разницей между температурами дня и ночи. Средняя годовая Лиможа выше парижской, достигая 11°. Значительно и количество осадков. Высота их равняется 930 миллиметров. Они падают преимущественно на осень. Но Лимож находится на высоте 300 м. над уровнем моря. А если взять типичные местности этой области, высота которых превышает 500, 600 и 800 м. (Сен-Флур—885 м.), то понимаешь французских географов, приписывающих этим городам „полярные зимы“. Приблизительно таким же континентальным, хотя менее суровым климатом пользуется местность, непосредственно находящаяся к в и с.-в. от центрального плоскогория. Это область лионского (по имени города Лиона), или роданового (от латинского названия Роны-Роданус), климата. Среди, годовая выше парижской, колеблясь между 11° и 12° (в самом Лионе 11,8°). Лето отличается значительными жарами (средняя в Лионе 21,11°), зима — сравнительной суровостью (2,3°); чиело дождливых дней в году сравнительно незначительно (110), но осадки обильны (780 миллиметров.). Если мы передвинемся еще на с.-в. к Вогезам, то мы очутимся в области вогезского климата, носящего совершенно континентальный характер и связывающего ф. в этом отношении с климатами центральной Европы: солнечное и жаркое лето; солнечная и сравнительно холодная зима; прекрасная и быстро настающая, дружная весна. Средняя годовая Нанси не превышает 9,5°: это на 1 градус ниже парижской. На 2 градуса ниже средняя температура зимы (1°). Но затопочти на 2 градуса выше средняя температура лета (19,9°). Число дождливых дней, особенно частых летом, равняется 150, высота осадков— 800 миллиметров. С ю.-в. частью Ф. мы возвращаемся снова к типу морского климата, но с некоторыми особенностями, напоминающими континентальный климат. Это—область провансальского, или средиземно-морского, климата, распадающегося в свою очередь на две полосы: полосу на з. от Тулона, подверженную влиянию необыкновенно сильного, порывистого, упорного ветра, именуемого мистралем, и полосу совеем или почти без мистраля, на в от Тулона. Классическое описание мистраля, на провансальском диалекте означающего, кстати сказать, „господин“, „хозяин“, находится еще у Страбона (IV, I, 7), который называет его черным бореем: это—„сильный, ужасающий ветер, ибо он, как говорят, потрясает и катит перед собою камни, сбрасывает людей с колесниц и силою дуновения срывает с них одежды и вырывает оружие“. Он ломает и вырывает с корнем деревья; дойдя до пароксизма, может останавливать встречные поезда; поднимает облака пыли, но разгоняет тучи; проникает в закрытые помещения. M, несмотря на все эти отрицательные стороны, он же очищает от малейших миазмов всю страну к ю. от Севенн, со склонов которых он срывается и дует от с.-з. к ю.-в., а местами—к в область провансальского климата отличается наивысшйми во всей Ф. средними годовыми, знойным детом, высокою температурою зимы, на з. несколько уступающей зимам Бреста, а на в.— на карнизе Средиземного моря — превышающей их своей мягкостью. Солнечные дни здесь преобладают: в Марселе насчитывается лишь 55 дней дождя в году. Но высота осадков довольно значительна (в Марселе асе 740 миллиметров.). На з., в области мистраля, средняя годовая Монпелье достигает 14,6°; средняя зимы 5,8°; лета 22°. На побережья Средиземного моря средняя годовая Ниццы приближается к 16°; средняя годовая Канн равняется даже 16,4°,

т. е. слегка превышает среднюю годовую Неаполя. Особенно мягки зимы, средняя которых приближается к 10°. Это обясняцтся, кроме общего географического положения, еще специальною топографией этих мест, защищенных от северного ветра цепями гор, близко по дходящихк берегу моря и образующих за своими экранами так называемые у французских географов „африканские цветники“, где растутразличные породы пальм, цветут оранжевые, лимонные и померанцевые рощи и где чахоточные и другие больные всего мира ищут солнца и тепла.

Описывая различные климаты Ф., мы указывали количество атмосферических осадков, выпадающих за год в типичных местностях каждой области. Нам остается сгруппировать здесь эти данные и дать общую картину атмосферической влажности Ф. французскими географами уже отмечен тот факт, что в отношении абсолютного количества дождевой воды Ф., за исключением Португалии, Британских островов и Норвегии, пользуется наиболее благоприятными условиями из всех стран Европы. На французской же территории слабее проявляется разница между наибольшим и наименьшим количеством осадков, выпадающих в разных местностях. Средняя высота ежегодного слоя дождей колеблется во ф. между 770 и 800 миллиметров., причем минимум, 500 миллиметров-, равняется V4 максимума, равного 2 м. Плювиометрические наблюдения указывают на существование воФ. двух наиболее сухих областей. Первая, начинаясь на в страны, в Шампани, приблизительно у Реймса и Труа, тянется на запад, отклоняясь слегка к ю., через парижский бассейн, Орлеанэ, Мен и Анжу, приблизительно до Тура и до Анже. Здесь высота атмосферических осадков едва превосходит 500мм. Немного значительнее слой ежегодных дождей на берегах Средиземного моря, находящихся под влиянием ветров, дующих с севера, особенно под влиянием уже известного читателям мистраля. Во всяком случае, здесь количество атмосферических осадков не достигает 600 миллиметров. (Арль—569 миллиметров.). Впрочем, в этой зоне замечаются местами отклонения вверх и вниз от средней величины. Приблизительно на полдороге между Нарбонной и Перпиньяном окрестности лагуны Лёкат не получают и 400 миллиметров.

влаги (Баркарэе, 378 миллиметров.). С другой стороны, высота дождей в Монпелье, находящемся у южного подножия Се-венн, ровно вдвое больше (800 миллиметров.). Двум полосам относительной сухости соответствуют полосы наибольшей влажности. Из равнин наибольшим количеством атмосферических осадков отличается самая ю.-з. часть Ф., расположенная к северу от западных Пиренеев, иначе говоря, бассейн р. Адур. Между Байонной и По ежегодно выпадает более 1.500 миллиметров. дождя. В местностях, расположенных на пограничной с Испанией речке Бидассоа, высота дождей достигает 1.755 миллиметров. Само собою разумеется, на горах и холмах выпадает большее количество влаги. У истоков р. Гав-де-По и в верховьях Ардеши количество атмосферических осадков равняется 2.000 миллиметров. в год. Оно колеблется между 1.400 и 1.500 миллиметров. в западной части Пиренеев, в ю. части Севенн, почти повсюду на горах, принадлежащих к системе Альп и Юры, в с.-в. части центрального плоскогорья. Несколько больше или несколько меньше 1.000 миллиметров. дождей выпадает, кроме многих местностей, принадлежащих к уже упомянутым горным областям, еще в центре, в горах Оверни, на Ламаншском при-брежьи, в стране Ко (между Диеппом и Гавром), далее к з. на холмах Перша и Нормандии и, наконец, совсем на з. в бретонских холмах Аррэ.